Железобетонные перемычки

Для строительства нужно купить железобетонные перемычки от "Киевстрой". Недорого в Украине.

kievstroy.org

Русская баня своими руками

Если человек желает построить собственную баню и не имеет представления, как это сделать самому, он прибегает к помощи специалистов. Тем не менее, это не такая уж трудная задача и под силу даже не опытным людям. Главное ознакомиться с основными правилами. И после этого можно начинать строительство русской бани своими руками. Или, в крайнем случае, контролировать работу наемных рабочих. Чтобы они выполняли все так как нужно именно вам.

Русская баня

Русская баня

Основное что нам нужно знать

Баня – это то, что невозможно описать словами, место, где люди по-настоящему хорошо проводят время. Баня в строении проста. И по этому поводу, какую баню нам строить в планировке – это уже решать хозяину. Если случилось так, что строите баню впервые, тогда нужно помнить, как оборудованы бани у соседей, друзей или просто общественные бани. Необходимо что-то перенять у них или просто отказаться от отдельных моментов. Дополнительную помощь можно просмотреть в интернете, какие виды бань, какие проекты существуют. Единственный минус в том, что на картинке отображение или просто фотография может совершенно не совпасть с реальным итогом. Все небольшие помещения, к которым относится, баня правильно оценивается только при восприятии наяву.

Строим баню своими руками

Строительство бани – это не сложный процесс. Вполне по силам любому человеку, который хоть как-то ознакомлен с основными особенностями устройства бани. Начнём с того, что каждая баня имеет моечную и парную, слив и печь-камин. Это-то без чего не возможно своё строение назвать баней. Моечную и парную устраивают как угодно. Можно сделать их раздельными помещениями, а можно объединёнными. Все остальные помещения: комната отдыха, бассейн, бильярдная, раздевалка – это дополнение к вашему строению. При возведении бани необходимо задуматься о двух вещах, как построить баню, что она быстро нагревалась и длительное время сохраняла своё тепло. Это нужно учесть на всех этапах строительства.

Готовый сруб бани из брёвен

Готовый сруб бани из брёвен

Первый этап строительства фундамент

Фундамент – это-то без чего не может существовать любое строение. Его заливают с учётом свойства грунта на участке и веса конструкции. А вес бани зависит от материала, из которых будут возводиться стены. Надстройки – это устройство односкатной или двускатной крыши, обустройство второго этажа для любого предназначения или устройство плоской крыши с солярием. Соответственно мощность фундамента не будет зависеть от горизонтальных размеров бани.

Экономить на фундаменте не советую, так как это основа не более и не менее. Нужно всегда помнить, что строим мы не дом, а баню.

Специалисты рекомендуют своими руками заливать такой тип фундамента, как ленточный. Он хорошо сочетается с глинистыми и каменистыми грунтами. Высота фундамента может составить всего лишь от 40 до 60 см. При этом не меньше 15 см должно быть выше того уровня, на который была спланирована поверхность отмостки. Для остальных грунтов высота фундамента составит от 60 до 80 см, даже возможно и больше. Учитывать глубину грунтовых вод не нужно, если конечно не планируется под зданием создать помещение для хранения овощей, или трёх этажную постройку. Тогда на баню это не совсем будет похоже.

При близком залегании грунтовых вод строительство фундамента не стоит прекращать, просто поднимать. Делается это таким образом: при физической планировке необходимо приподнять место на котором располагается баня. От избавления лишнего труда, работы по планированию необходимо совмещать. На самом деле всё очень просто. Копаете траншею, а тот грунт бросают в места, намеченные для подсыпки. Преимущество в том, что привозка грунта отменяется, так как его мы будем брать из будущей сливной ямы. А это экономия в деньгах, за привозку платить не надо.

Для хорошего устройства фундамента важен слой из крупного песка. В другом случае её называют «песчаная подушка». Высота её не меньше 20 см. А так же, слой щебня, для отвода влаги и аммотризации температуры бетонной ленты фундамента. Тогда предстоит гидроизоляционная отмостка, а не декоративная. При этом виде отмостки здание не будет «водить» даже в районах вечной мерзлоты или болотистых местностей.

Заливают ленту раствором с бутованием колотым камнем и обязательным армированием. Состав раствора таков: 1 часть цемента смешивают с тремя частями разнокалиберного песка. Армирование для бани – это одна или две линии прокладки, разные металлические стержни, арматура, проволока, трубы и профили, связанные проволокой между собой. Всё зависит от самой высоты фундамента. И ни в коем случае нельзя сваривать продольные с поперечными отрезками арматуры или металлических труб.

В процессе заливки фундамента вставляем вдоль оси ленты по 4-5 вертикальных стержней. Они состоят из арматуры. Вставляются на каждую сторону – это для связки стены с фундаментом. Изготавливать цоколь не нуждается в необходимости. Но если вы все же решили его устроить, тогда делать его придётся заливным. Таким образом, цоколь не сможет набирать влагу, и не будет разрушаться при замерзании. Для хорошей его прочности рекомендуется произвести заключительную штукатурку.

Подготовка к строению фундамента, почти готовая опалубка

Подготовка к строению фундамента, почти готовая опалубка

Залитый ленточный фундамент

Залитый ленточный фундамент

Цоколь

Цоколем называют продолжение стены в здании. Установка его делается на фундамент и обеспечивает изоляцию от высокой влажности почвы, позволяет поднять уровень основание строения (очень хорошо скажется на строении здания, бани, где неровный ландшафтный участок). Значит в связи с этим между цоколем и фундаментом необходима прокладка гидроизоляции. Прокладка должна быть по всему периметру бани. Состоит в виде 3 слов рубероида или толя. Такая кладка кирпича будет дорогая, но зато придаст красивый вид бани. Минус в том, что она разрушается от сильных морозов, внутрь помещения впитывает влагу, и желаемое тепло не придаст.

Цоколь и стену необходимо изолировать с помощью рубероида. Изолирование применяется по всему периметру в два слоя. Цоколь не должен стать выше уровня пола.

Не все специалисты рекомендуют устраивать цоколь. Если на это нет конкретных причин. Тогда всё просто. Стены ставят на более высокий фундамент с необходимой гидроизоляцией.

Не стоит забывать при отсутствии цоколя в фундаменте. А значит необходимо сделать вентиляционные отверстия, размером 15×15 см. Место расположения в противоположных стенах (запад-восток). Отверстия делаются ниже уровня пола. Если фундамент превышает над уровнем отмостки, и не даёт возможности сделать окна вентиляции, тогда их проделывают в нижнем брусе обвязки. Стоит отметить, что окна предназначены для проветривания нижней части помещения бани. Поэтому только создавать лишь бы были – запрещено! Это очень ответственная часть в строительстве, так как от этих вентиляционных отверстий зависит долговечность любого здания, в частности нашей бани. Если случилось так, что нет возможности устроить окна вентиляции, значит, проводят тщательную антисептическую обработку всех до единой детали. Необходимость в том состоит, что детали находятся, подвергаются постоянному налёту влаги. Например: нижняя сторона досок пола, нижний венец, коробка бани. Ещё одно правило! Эти детали нужно изготавливать из лиственницы.

Пристройка к бане, её габариты

С основным зданием, возможно, пристроить, возвести все, что пожелает душа. Строить необходимо от объективности или целей (бассейн, душевая, комната для отдыха, переходы в гараж или в дом и много чего другого). Здание так же сможет являться пристройкой к дому.

Для определения горизонтальных габаритов  парной, моечной, раздевалки учитывается рост людей, и сложившимся традициям. Значит можно сделать вывод, что все бани на размер будут разными, даже при одинаковой планировке.

Какой высотой нам строить потолки? Это уже будет зависеть от роста хозяев и принимаемых гостей (родственники, друзья). Самая подходящая высота бани (берём в средних значениях) от 200  до 220 см. Раздевалка от 220 – 240 см.

Порог в моечной приподнимаем на 10 – 20 см (высота бруса плюс толщина одной коробки). Это делается с целью увеличения сохранения тепла. Значит, дверь укорачивается снизу от 5 до 15 см. Но это не повлияет, на удобное использование (входящий человек становится не на порог, а на пол).

Ширина проёма двери должна соответственно подходить к комплектации членов семьи. Она не должна задавать неудобства, так как сохранность тепла в бани она практически не влияет. Но очень широкая дверь тоже может создать неудобства для перехода в различные помещения. А когда из моечного помещения выход сделан, сражу же на улицу, то лишняя ширина проёма – это лишнее поступление воздуха при входе и выходе. Самые оптимальные размеры двери колеблются в районе от 75 до 80 см.

Проёмы окон делать можно практически любого размера. Только есть одно обязательство. Остекление обязательно должно быть двойное либо тройное.

При минимальном размере окна не должно создаваться плохая видимость в дневное время суток.

Материал изготовления

Баню специалисты, профессионалы рекомендуют возводить из дерева (в частности применяют брёвна, оцилиндрованный или профилированный брус, сечение которого составляет не меньше 150×150 мм). Приводить сравнение дерева по экологии с другими материалами не стоит. Так, как всем известно, что дерево – это самый экологически чистый применяемый материал в строительстве. И сравнивать его с чем-то нет смысла. Причём строительство бань наиболее просто, удобно и финансово выгодно. Для внутренней отделки бани, которую возвели из дерева, применяют вагонку из самых разных пород древесины. Это делается для того, что бы предотвратить стены от запотевания и гниения. Происходит постоянная активная вентиляция закрытого пространства. Зазоры между уровнем пола, потолка и обшивкой стены должны быть обязательны. Ширина зазора необходима около 1 сантиметра.

Направляющие бруски изготавливаются  из лиственницы (перед креплением брусков необходимо произвести сверление под гвозди или шурупы). А грани касающиеся со стенами нужно обработать влагонепроницаемым антисептиком.

Совет тем, кто производит строительство бани своими руками. Нет больших денег для хорошей отделки внутренних стен, но желает иметь настоящую русскую баню, с достаточно хорошим качеством внешней и внутренней отделки – тогда стройте сруб из профилированного бруса. Этот брус обязательно должен быть обструганный с внутренней стороны. Сторону, которую мы будем строгать необходимо, выбрать наиболее качественную, а сборку стен коробки необходимо делать с внутренней стороны как можно ровнее. Тогда мы избежим от дополнительной обивки стен вагонкой.

Баня из чистого дерева

Баня из чистого дерева

Обшиваем вагонкой

Обшиваем вагонкой

Слив

Переходим к сливу. Внутри ленты фундамента, посреди моечного помещения начинаем капать яму в размере 160×160 см, а глубиной 1,5 метра. Хотя эту работу можно было сделать до появления фундамента при помощи техники. Заливаем стенки бетоном толщиной от 20 до 25 см. Обязательно делаем армирование металлом, а бутование производим мелким расколотым камнем. Яму закрываем досками (их можно взять из опалубки ямы, которой снимают через 4 – 6 дней после заливки), промазываем со всех сторон отработкой дизельного масла.

На верху досок необходимо залить бетонную крышку. Толщина её примерно 10 см. Обязательно армируем толстой проволокой. В принципе то разницы нет, каким способом вы будете укреплять стенки сливной ямы (металлические полукольца, бетонные кольца). Важным моментом является то, что бы стенки просто не осыпались, а крышка не провалилась.

На ровную поверхность пола делаем насыпку из керамзита или крупного шлака слоем в 20 см. Такая прослойка теплоизоляции увеличит срок службы бетонной заливки пола.

Посредине пристраиваем водяной затвор. Площадь армируем проволокой и крепим к крышке ямы. Далее делаем заливку бетоном. Толщина устройства водяного затвора обязана быть не менее 10 см.

Водяной затвор служит для предотвращения запахов из ямы слива в помещение для мойки. Его устанавливают до заливки пола (бетонируют в виде ямки, в которую вставляют пластину из нержавеющей стали). Часть пластины обязана находится на 5 – 10 мм ниже отводной трубы. Если яма для слива находится не в бане, тогда присутствие водяного затвора не обязательно. В зимнее время достаточен один ковшик горячей воды, для работы трубы слива.

По периметру моечной и парной укладывают камни. Толщина их колеблется в районе 5-10 мм. Их задача состоит в том, что бы увеличить прочность поверхности прикасания с водой. Достоинство ямы, которая располагается под полом моечной – очень тёплый пол в бани, не промерзает даже в самые сильные морозы. Это всё работает при использовании бани в каждую неделю.

В момент заливки ямы для слива воды, можно также выполнять и заливку ленты. Это выполняется в том случае, если хватает количество досок для опалубки. Замесы делаются, как говорится своими руками. Это быстрее и намного удобнее. Для замеса используют корыто, которое размещают в нужное место для разлива. При замесе необходимо добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на дно воды. Это делается для того, что бы было легче производить замес, и придать раствору положительные качества. В этом увеличится его морозоустойчивость, влагостойкость, прочность, устойчивость от растрескивания.

В бане пол делается сплошной и ровный. Приподнимается над заливкой на 15-20 см, отсчитывая от нижней точки бетонного пола. Пол должен напоминать щит, который свободно лежит на поверхности бетона не соприкасающийся со стенами или фундаментом бани.

Слив для бани

Слив для бани

Ещё один вариант слива

Ещё один вариант слива

Настил производят по следующим этапам:

1.) На бетонное основание устанавливают лаги из досок. Толщина их от 40 до 50 мм, у которых подрубают края по месту установки. Обрабатывают лаги водоотталкивающим антисептиком. В нашем случае применяем отработанное моторное масло. Он подтверждает свои отличные антисептические свойства. У кого есть собственный автомобиль, тем без проблем это достанется, а у тех, кого его нет – проблем с доставкой не будет никаких. И финансовые затраты совсем не велики. Также можно применять для защиты древесины уайт-спирит гудрон. Эта жидкость имеет свой специфический запах. На протяжении определённого времени. При использовании других защитных материалов никто не даёт гарантии, и вылиться это может в хорошую копеечку. Пропитка бани масляной жидкостью не имеет запаха уже при второй топке.

Укладываем лаги

Укладываем лаги

2.) На лаги укладывают доски толщиной 40-50 мм. Строгаются они с трёх сторон, снимаются фаски по краям граней. Между досками зазор на полу составит приблизительно 5 мм. Этот зазор будет служить для стока воды. Обязательно присутствие хотя бы маленького съёмного люка для оттаивания и ревизии. Он находится в местах водяного затвора. Напольные доски обрабатываются антисептиком. Нижняя часть фугуется и покрывается, а торец пропитывается при помощи кисти. Со стороны протирание досок производят с помощью тряпочного тампона.

Работа выполняется аккуратно. Для того чтобы не допустить ошибок на лицевой части досок. Это связано с тем, что мало очень хорошо впитывается в древесину и обладает высокой текучестью. Небольшие погрешности можно исправить таким образом:  с помощью Уайт спирита смачивается то место кляксы. Далее при помощи шпателя (шириной 40-60 мм) растворитель выдавливается  вместе с маслом. Чистое место протирается тряпочкой. Этот процесс не сложный и не долгий. Но лучше делать всё правильно и с первого раза.

3.) Доски крепят к лагам при помощи шурупов из цветного металла. В данном случае при разборке пола, нам будет намного легче и в местах крепления мы избежим потемнения.

Если сравнить с прошлым временем, то в магазинах кроме гвоздей ничего не продавалось, и поэтому разборка производилась с помощью лома и гвоздодёра. Все лаги были только «изувечены». И стали никуда не пригодны, толь, что для топки в печи. Напольная поверхность закрывает всю площадь помещения мойки, и частично площадь парной. В местах под полком не в кое случае не укладывают пол. В связи с этим выполняют уборку от мусора, от листьев веника.

Итак, готовый пол для красивого внешнего вида, для продления времени его срока службы, покрываем лаком, жидко разведённым растворителем на (50%). Через сутки при высыхании производим лёгкую шлифовку. Делать это надо при помощи мелкозернистой шкурки. А затем заново покрываем лаком с такой же консистенции. Поверхность выходит полуматовая, причём имея красивый внешний вид, она хорошо отбивает от доски влагу.

Крепим доски на лаги

Крепим доски на лаги

Как мы видим, на рисунке изображены лежащие доски, которые крепятся с помощью шуруповёрта.

4.) Перегородка изготавливается из шпунтовой доски между помещениями парной и мойки. Ставится она на поверхность пола. Для прочности и лёгкости перегородки делают крепления из уголков, которые состоят из алюминия. Делается это так: на пол и к потолку с помощью шурупов или саморезов крепим уголок в ширину 20 мм. А к нему уже прикручиваются доски обыкновенной вагонки. Полоску видимой доски не важно, с какой стороны закреплять.

Это роли не сыграет. Вид стены получаться будет идеальный с любой стороны. И прочность крепления высокая. В месте двери в парную уголок не крепится.

Заключение

Итак, мы смогли выяснить основные моменты, как построить баню своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Возвести баню своими руками – это процесс не очень сложный. Главное перед постройкой необходимо разобраться во всех нюансах постройки, определится с местом расположения, с планировкой, с чего будет построена ваша баня. А это всё зависит от вашего финансового положения.

Баня своими руками – фото

Внешний вид бревенчатой бани

Внешний вид бревенчатой бани

Обшивка внутри бани

Обшивка внутри бани


Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

0
Отзывов нет.

Ваш комментарий

Введите своё имя и адрес электронной почты и оставьте комментарий ниже.
Ваше имя
Комментарий